LA RÉSINE PEU CONNUE DES PHILIPPINES, L’ELEMI

Provenant de la jungle humide des Philippines, peu d'entre nous connaissent cette résine extraite d'un arbre sauvage par incision de son tronc. Tout comme l'Encens ou la Myrrhe, plus populaires, l'Elémi ou Elémi de Manille (Canarium luzonicum) a été utilisé par l'Homme depuis des siècles comme composant d'onguents et d'emplâtres, puis dans la fabrication de peintures et de vernis.

Prononcé "e-lə-mē", le mot vient du latin "elimi", lui-même dérivé de l'expression arabe "al lāmi" signifiant "au-dessus et au-dessous", et faisant référence à son utilisation par d'anciennes cultures européennes comme composé curatif.

Dans le monde odorant des parfums, c'est une note de tête-cœur épicée aux facettes poivrée, citronnée et proche de l'encens, employée pour apporter de la fraîcheur à des parfums comme Autoportrait.

Découvrez le mystère de l'Elémi, avec une fragrance qui perpétue la magie des fêtes de fin d'année, grâce à sa capacité de nous transporter au milieu des bois les plus précieux de la nature et des résines tropicales (sans même avoir à poser un pied dehors), et de nous envelopper dans une brume de senteurs apaisante.

Ralentissons dans ce monde parfois trop rapide, prenons le temps de respirer de nouvelles matières premières, et explorons notre personnalité avec le parfum du mois d'Olfactive Studio.

QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE L'INTRIGUANT ELEMI ?

Appartenant à la famille des Burseraceae, au côté de ses cousins résineux aromatiques la Myrrhe (Commiphora myrrha) et l'Encens (Boswellia carteri), l'essence d'Elémi provient de la résine d'Elémi, elle-même extraite du genre Canarium et de l'espèce luzonicum. Cet arbre originaire d'Asie du Sud-Est pousse aux Philippines, ce qui explique l'appellation "Elemi de Manille" également utilisée pour mentionner l'Elemi comme ingrédient de parfumerie (la capitale du pays étant Manille).

Ces arbres à feuilles persistantes peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. De janvier à juin, une incision est pratiquée une fois par jour pendant une semaine sur l'écorce, consistant en une méthode dénommée "tapping". La sécrétion obtenue est une gomme blanche qui jaunit au contact de l'air. On peut extraire jusqu'à cinq kilogrammes de gomme d'un arbre en un an.

Récoltée par les agriculteurs locaux alors qu'elle est encore blanche, celle-ci est ensuite stockée dans des entrepôts et envoyée en Europe où le processus d'hydrodistillation (distillation à la vapeur) a lieu pour obtenir l'huile essentielle d'Elémi. En outre, du résinoïde d'Elemi peut être obtenu en utilisant une extraction par solvant volatile.

E-LEMI-TYMOLOGIE

En plus de son étymologie arabe et latine, le mot « élémi » existe depuis des siècles. En effet, en ce qui concerne son utilisation, le mot était déjà employé aux 17e et 18e siècles pour décrire différentes résines.

Il désignait initialement la résine obtenue à partir de Boswellia carteri (encens), et de Boswellia frereana, une espèce somalienne appartenant au même genre que l'encens et, pour information, également appelée "encens copte" en raison de sa popularité au sein de l'Église copte égyptienne. Ces deux espèces étaient populaires dans l'Égypte et l'Europe anciennes.

Plus tard, l'Elémi a été employé pour décrire la résine des arbres brésiliens du genre Icica, de la famille des Burseraceae. Cela vous dit quelque chose ? Pas étonnant, car elle appartient à la même famille que la résine d'Elémi utilisée aujourd'hui dans l'industrie de la parfumerie.

D'autres arbres produisant de la résine, comme ceux des genres sud-américains Protium (famille des Burseraceae) et Amyris, ont également reçu l'appellation d'élémi par le passé.

Aujourd'hui, l'usage courant du mot "élémi" désigne les arbres du genre Canarium cultivés dans l'archipel philippin. L'agréable résine odorante qu'ils renferment dans leur écorce est celle qui enchante les nez curieux de la parfumerie moderne.

L'ELEMI DANS LES PARFUMS OLFACTIVE STUDIO

Qu'y a-t-il de mieux que l'odeur réconfortante d'un feu de cheminée, des épices exotiques dans votre vin chaud, ou même de la bougie parfumée que vous avez reçue à Noël ?

Nous allons vous dire ce qui est encore mieux : un parfum familier que vous chérissez, comme la meilleure recette de tarte aux pommes de votre mère quand vous n'étiez qu'un enfant, ou un parfum inconnu qui ne demande qu'à faire partie de votre bibliothèque olfactive, comme les parfums "Elemi-friendly" (amis de l'Elemi) ! Il peut s'agir du parfum de vos années adolescentes que vous avez porté au bal de fin d'année, du parfum préféré de votre meilleure amie ou de ce nouveau parfum qui vous va comme un gant et dont vous rêvez !

Chez Olfactive Studio, nous avons les parfums qui ajouteront la touche finale à votre tenue du jour, ou qui vous plongeront dans vos plus beaux souvenirs ! Et ceux qui contiennent l'essence épicée d'Elemi pourraient bien vous surprendre...

AUTOPORTRAIT

Dans Autoportrait, nous rencontrons l'Elémi dans toute sa splendeur, entouré d'ingrédients qui mettent en valeur ses aspects les plus intéressants. Dans son départ discret et subtil on distingue la facette zestée de l'essence de Bergamote (Citrus bergamia) et la facette poivrée-fraîche de l'essence d'Elémi (Canarium luzonicum), matière première épicée dont on sent déjà les facettes boisée et résineuse.

La structure d’Autoportrait permet au cœur boisé-balsamique de se dévoiler très vite.

La facette épicée perdure dans le cœur du parfum avec le Benjoin Siam (Styrax tonkinensis), possédant aussi un côté épicé-cinnamique (facette primaire de la cannelle). Quant à la facette gourmande du Benjoin, aux accents de vanille et de caramel, celle-ci nous enveloppe dès le cœur dans un voile doux et chaleureux. C’est aussi l’Encens (Boswellia carterii) que l’on ressent, sa facette boisée mise en avant, il se veut résineux et rassurant.

Cet aspect boisé si prononcé dans Autoportrait est souligné dans le fond de la fragrance par le Cèdre (Juniperus virginiana), dans toute sa naturalité avec son côté boisé-sec, et l’élégant Vétiver amenant une note fumée raffinée.

L'Absolu Mousse de Chêne (Evernia prunastri) avec sa facette boisée-mousse et son aspect terreux accompagne le Cèdre et le Vétiver(Chrysopogon zizanoide) tout en donnant une dimension chyprée à la fragrance. Les Muscs veloutés donnent un effet crémeux.

Autoportrait est un parfum élégant, tout en profondeur, véritablement charnel, et au sillage envoûtant.

STILL LIFE

Still Life ou la plus en mouvement des natures mortes ! L'Elémi (Canarium luzonicum) est l'ingrédient épicé clef parmi les notes de tête du parfum du mois d'Olfactive Studio.

La tête de ce parfum se pare d’un Accord yuzu (citron japonais) qui se démarque,  bien identifiable par les notes le composant (bergamote, mandarine, hédione), et dont la fraîcheur est décuplée par les quatres notes épicées/poivrées : le Poivre Noir (Piper nigrum), le Poivre Sichuan (Zanthoxylum ritum ou bungeanum) extrait de la coque du fruit d’un arbre appartenant à la famille des Rutacées (tel que les citrus), la Baie Rose (Schinus molle), et l’Élémi (Canarium luzonicum) qui est la gomme extraite d’un arbre d’Asie du Sud et de l’Est.

Ces dernières apportent une fraîcheur indéniable à la fragrance tout en ayant chacune leurs caractéristiques : le Poivre Noir confère une facette aromatique et boisée, le Poivre Sichuan est particulièrement floral, comme la Baie Rose qui donne aussi un aspect fruité à l’ensemble, quant à l'Elémi, il est connu pour sa facette encens.

En cœur le Galbanum (Ferula galbaniflua) se fait ressentir, cette note verte très puissante possède une facette terpénique tout comme l’Elemi (odeur souvent comparée à la peinture due aux terpènes). On perçoit la facette verte végétale, qui épouse parfaitement la facette aromatique de l'Anis Étoilé (Illicium Verum).  Cette épice incroyable apporte également un aspect épicé, reliant le cœur de la fragrance au fond car le Rhum Brun possède lui aussi un côté épicé.

Le fond de Still Life comprend de l’absolu Rhum Brun, une matière première très coûteuse issue de la distillation du rhum brun (aussi appelé rhum ambré), afin de ne retenir que le composé odorant en éliminant complètement l’alcool. Celui-ci apporte une note épicée-vanillée au fond, alliée à l’éternel Bois de Cèdre, ainsi qu’à l’Ambroxan lui aussi boisé-cédré, et tout naturellement ambré. Notons que cette matière première permet d’ajouter de la substantivité ainsi que de la profondeur au jus.

 

 

ROSE SHOT

La rose de Rose Shot, est habillée de nombreuses matières premières qui la pare avec élégance et mettent en valeur toutes ses facettes.

Le départ du parfum est aussi aromatique avec un fort côté poivré donné par l’essence d’Elémi (Canarium luzonicum) et de Baie rose (Schinus molle), toutes deux des matières premières épicées à la facette citronnée par leur composant le limonène (également présent dans les matières premières hespéridées).

Dans Rose Shot, nous avons en tête un départ qui est très frais, acidulé, caractéristique des hespéridés. Celui-ci est particulièrement citronné, grâce à l’essence de Bergamote (Citrus bergamia). On sent tout de suite la Rose de Turquie (Rosa damascena) dans ce soliflore rose non sans complexité. C’est une rose fraîche du type essence de rose avec une facette fruitée litchi/poire et un petit côté artichaut. Le litchi et l’artichaut sont représentatifs des essences et absolus de Rose naturels, contrairement aux recompositions de roses synthétiques, qui ne présentent pas ces facettes.

L’essence de Rose comme celle présente dans Rose Shot comporte davantage d’alcools rosés qui sont des notes de tête (citronellol et géraniol principalement), alors que l’absolu de rose est composé en majorité de notes de cœur (alcool phenyl ethylique). Cela explique la fraîcheur singulière de l’essence de rose.

En cœur, les lactones de Fleurs blanches s’associent à la rose pour redoubler la dimension florale de la fragrance, et apportent un aspect lactonique-crémeux.

Le fond se dévoile petit à petit suite à la fraîcheur de cette rose très en tête. Le bois de Cèdre Atlas (Cedrus atlantica) est reconnaissable grâce sa facette santalée lactée. Celle-ci souligne les fleurs blanches lactoniques du cœur. Le Bois de Gaïac (Guaiacum sanctum) intensifie le fond boisé de Rose Shot tout en offrant des facettes vanillée et fumée, qui le rendent si reconnaissable et agréable ! Un peu d’absolu Mousse d’arbre (Evernia furfuracea) vient donner une touche boisée-mousse avec une légère facette cuir, offrant de la profondeur au parfum.

 

MAINTENANT, PLEINS FEUX SUR L'ELEMI DE MANILLE

Depuis la fin des années 1800, les Philippines sont le seul pays au monde où l'on trouve d'importantes quantités d'Elémi. Très peu cultivé, il s'épanouit principalement dans son environnement naturel.

Les agriculteurs savent par expérience qu'une activité trop exigeante peut conduire au décès de l'arbre si les prélèvements par "tapping" sont trop fréquents ou si les incisions sont trop profondes.

Traditionnellement, après l'incision, la résine est récoltée quelques jours à une semaine plus tard. Comme pour de nombreuses matières premières naturelles, la chaîne d'approvisionnement de l'Elémi implique des acteurs tels que des intermédiaires et des entreprises d'exportation ou de transformation. L'arbre peut être exploité toute l'année grâce à sa production constante de résine, même si les mois de juillet à décembre sont considérés comme les moins productifs.

Allant de 8 heures à une journée entière, la durée et le rendement du processus de distillation dépendent de différents facteurs tels que les infrastructures et la matière première non transformée. Il est possible de recueillir non seulement de l'essence mais aussi des hydrolats (le produit aqueux de l'hydrodistillation).

Comme mentionné précédemment, deux espèces détiennent le monopole de la production d'Elémi : Canarium luzonicum et ovatum. La première est plus appréciée pour son parfum harmonieux et suave alors que les facettes plus épicée et tranchante de la seconde la rendent plus singulière et plus difficile de composer avec.

RESINE OU GOMME ?

Communément appelé "gomme", l'Elémi est en fait une résine. Les gommes exsudent généralement des tiges et sont solubles dans l'eau mais pas dans l'alcool (acacia, gomme arabique), tandis que les résines exsudent généralement de l'écorce, sont hydrophobes mais solubles dans l'alcool (élémi, benjoin, copaiba). Néanmoins, dans les deux cas, les arbres sécrètent des gommes ou des résines en réponse à un stress environnemental ou à une blessure.

Les gommes peuvent être colorées et se trouvent à l'extérieur des plantes : les gommes exsudées sortent de la plante et s'accumulent à l'extérieur. Ceci explique que la plupart des gens les confondent avec les résines (et vice versa). Et pour simplifier  , certaines plantes sécrètent simultanément résines et gommes : les gommes-résines ! Ces dernières possèdent les propriétés des deux substances car elles sont un mélange de ces dernières (Encens, Myrrhe).

Plus précisément, l'Elémi est une oléorésine, c'est-à-dire un extrait semi-solide composé de résine et d'huile essentielle (oléo du latin oleum signifiant huile d'olive). Les oléorésines sont des substances très concentrées qui se présentent sous forme liquide. L'Elémi est un peu particulier car, compte tenu de son durcissement à l'air, il ne n'est pas libéré sous forme liquide.

Bien que seule la résine soit récoltée, l'arbre fleurit de belles petites fleurs blanches, qui attirent l'œil, mais pas le nez car leur parfum n'est pas assez fort pour être extrait.

"CANARIUM TEMPLUM"

Un arbre du genre Canarium solitaire aurait été étrange, car toutes les familles botaniques sont grandes ! Le genre compte de nombreuses espèces cousines, qui contrairement au luzonicum, ne sont guère utilisées pour obtenir de la résine odorante. Il s'agit d'une autre espèce endémique des Philippines, Canarium ovatum (la deuxième plus exploitée), du Canarium schweinfurthii de Guinée et du Cameroun, du Canarium muelleri d'Australie et du "ramy" de Madagascar ou Canarium madagascariensis.

Localement, les deux espèces récoltées pour leur gomme portent les noms de "piling liitan", "malapili", "sahing" et "pagsahingin".

QU'EST-CE QUI LUI CONFÈRE UN PARFUM SI UNIQUE ?

Ses principaux composants sont des terpènes : le très répandu D-limonène (50-55%), l'alpha-phellandrène (15%), le paracymène et l'alpha-pinène. En plus de ceux-ci, l'essence d'élémi contient des molécules synthétiques que l'on ne trouve que dans son huile essentielle : l'élémol (15%) et l'élémicine (4%). Leurs noms vous donnent d'ailleurs un petit indice pour les identifier ! L'essence contient également 3% du très aromatique eucalyptol.

Le limonène étant un allergène, l'huile essentielle d'Elémi est réglementée et ne peut pas être utilisée de manière excessive en parfumerie fine. La présence de méthyl eugénol, autre molécule synthétique courante dans sa composition, lui vaut d'être réglementée par l'organisation IFRA (The International Fragrance Association).

LA PLACE D'ELEMI DANS LE MONDE DES PARFUMS

En termes de volatilité, l'Elemi est une note de tête/coeur, ce qui ne nous surprend pas étant donné la proportion de terpènes qu'elle comporte (groupe de molécules très volatiles).

Appartenant à la famille olfactive des épices, son parfum peut être décrit comme poivré, citronné (en raison du limonène), terpénique (en référence aux terpènes dont l'odeur ressemble à celle de la peinture pour beaucoup), vert, et rappelant l'Encens.

Sa facette balsamique proche de l'Encens en a fait une référence pour les notes et les accords Encens, ce qui en fait un substitut très répandu de cette matière première.

Dans les compositions de parfums contemporaines, il est associé à d'autres épices comme le Poivre Noir (Piper nigrum), la Cardamome (Elettaria cardamomum), et la Baie Rose (Schinus molle). Il est couramment utilisée pour remplacer cette dernière (comme l'Encens), étant donné son prix élevé. L'Elémi peut apporter de la fraîcheur aux notes fougères et épicées, il est intéressant lorsqu'il est utilisé avec des matières premières balsamiques comme l'Encens.

Il agit également comme un fixateur, c'est-à-dire qu'il retient d'autres matières premières plus volatiles. Utilisé dans les notes boisées, conifères et ambrées, ainsi que dans les savons, on peut affirmer que l'élémi possède un usage polyvalent dans l'industrie.

Ingrédient pas trop coûteux, son prix au kilogramme varie entre 20 et 30€.

ET SES PROPRIÉTÉS CURATIVES

En aromathérapie, l'élémi est en quelque sorte un remède de grand-mère. Il peut guérir les blessures de votre peau, réduire les cicatrices et traiter la toux et la bronchite. Il aide même en cas d'atonie digestive, respiratoire et nerveuse.

Dans l'ensemble, il agit comme un médicament à base de plantes très efficace pour guérir plus de choses auxquelles vous pourriez probablement penser, depuis ses bienfaits anti-inflammatoires à ses vertus analgésiques ! Déjà reconnue pour sa valeur thérapeutique par nos ancêtres, sa dimension spirituelle en a fait un ami de longue date de la méditation.

DES PARFUMS À L'ELEMI QUI VALENT LA PEINE D'ÊTRE SENTIS

Connaissez-vous des parfums célèbres contenant de l'Elémi ? Vous avez peut-être entendu parler de " Nu " d'Yves Saint Laurent, créé par le parfumeur emblématique Jacques Cavallier en 2000, ce parfum féminin épicé allie l'Elémi à l'Encens et aux Muscs dans son fond, au Vétiver, à la Vanille et à la Cardamome dans son cœur, et est couronné de Bergamote.

Vous êtes certainement tombé sur " Dior Homme Sport " composé en 2008 par François Demachy, un parfum masculin épicé mais extrêmement frais, où l'Elémi est entouré de Gingembre nigérian en cœur, de trois matières premières boisées classiques en fond qui ne sont autres que le Vétiver, le Santal et le Bois de Cèdre, et d'agrumes accompagnant la Lavande et le Romarin aromatiques pour faire éclater le départ !

Dans le parfum oriental " L'instant de Guerlain pour homme " (2015), il ajoute une note rafraîchissante en tête composée de poivre et de bergamote. Associé au Jasmin et au Patchouli, le résultat est un parfum masculin très séduisant.

En parfumerie de niche, " Eau Duelle " de Diptyque et " Oud Maison " de Francis Kurkdjian sont deux autres fidèles de l'Elémi sur le marché.

Montez à bord du train des épices en ce premier mois de 2022 et laissez le charme de l'Elémi opérer !

Anna Grézaud-Tostain pour Olfactive Studio