PLEIN FEUX-ILLES SUR LA VIOLETTE, L’ABSOLUE FEUILLE DE VIOLETTE
Si la plupart des fleurs sont appréciées pour leurs pétales, dans le sourcing (département des achats) en parfumerie, Viola odorata a la particularité d'être recherchée pour ses feuilles vertes en forme de cœur à partir desquelles est obtenu l'absolue Feuille de Violette !
En parfumerie, l'odeur ou l'Accord Violette n'est pas né de la dernière pluie. Dès le XVIIIe siècle, il était largement utilisé dans les parfums soliflores Violette et bouquets floraux. Ces accords recréaient synthétiquement l'odeur de cette fleur dite "muette" - non extractible - dont le parfum ne doit pas être confondu avec celui de la feuille, extrait plus tard grâce à la chimie moderne.
A la fois vert et cuiré - avec une note aqueuse de concombre caractéristique - le parfum de la Feuille de Violette est complètement différent du parfum sucré rappelant les bonbons, floral, et poudré de la fleur mauve de la même espèce !
Rose Shot, Iris Shot, et finalement Violet Shot, sont les trois parfums de la trilogie florale de la Collection Sepia. La Feuille de Violette, ingrédient vedette de Violet Shot, est présentée dans le dernier article de notre blog olfactif !
IL N'Y A PAS DE FEUILLE SANS FLEUR
Ce n'est pas un secret, si vous demandez à quelqu'un de parler de la Violette, cette personne pensera sûrement à la fleur plutôt qu'à la feuille. Seuls les aficionados de la parfumerie, les professionnels et les plus curieux connaissent la feuille et son utilisation ! Mais heureusement, grâce aux parfums qui l'utilisent de plus en plus et à l'aromathérapie qui vend largement son absolue, nous sommes de plus en plus nombreux à connaître cet extrait intéressant...
Néanmoins, l'absolue Feuille de Violette n'aurait jamais existé sans la fleur de sa plante, et nous devons lui accorder un certain mérite - ou beaucoup.
HISTOIRE DE FLEUR VOL.1
Remontons, comme notre équipe de reportage aime le faire, dans les temps anciens ! Oui, tout tourne autour de l'Histoire (avec un grand H). À l'époque, ces fleurs à l'aspect délicat, de couleur violet bleuté à lilas et parfois même blanches, étaient déjà populaires.
Dans la Grèce antique, elles étaient un symbole de fertilité - dédiées à Aphrodite - et d'une ville très importante où les habitants les utilisaient même pour aromatiser le vin. Pouvez-vous deviner laquelle ? Athènes ! Pourquoi ? Parce que Ion, le fondateur de la ville - dont le nom signifie également violette en grec ancien Ἴων - fut accueilli par des nymphes parées de violettes alors qu'elles lui indiquaient l'emplacement où construire Athènes.
Plus à l'Est, dans le monde arabe, on pense que l'essence de cette fleur était déjà distillée au Moyen Âge.
Dans la tradition chrétienne, la fleur de violette représente l'humilité et la fidélité. Pourquoi cela ? Parce qu'elles auraient fleuri dans le jardin d'Eden, à l'endroit même où tombèrent les larmes de remords d'Adam.
LA FEUILLE DE VIOLETTE ET LA VIOLETTE DANS LES PARFUMS OLFACTIVE STUDIO
Un de nos parfums explore les facettes de l'absolue Feuille de Violette, et trois d'entre eux celles de l'accord Violette.
VIOLET SHOT
Dans ce troisième opus de la trilogie florale de la collection Sepia, nos nez perçoivent tout de suite la Feuille de Violette (Viola odorata) et sa facette verte. Cousine éloignée de l’accord Violette – typique du 19-20ème siècle – interprétant l’odeur de la fleur de Violette poudrée et légèrement fruitée-fraise, la Feuille possède quant à elle un aspect cuiré. Toujours dans les notes vertes, l’accord Herbe Coupée – composé grâce à la molécule cis 3 hexenol – s’accorde évidemment à cet aspect vert végétal, si proche de la nature, de l’ingrédient phare de Violet Shot.
On sent également en tête une touche fraîche et acidulée… C’est la Mandarine de Calabre (Citrus reticulata) ! Les épices n’échappent pas à nos sens, famille olfactive agissant comme liant entre la tête et le cœur de la fragrance, elle est ici représentée par la Baie Rose (Schinus molle) et le Safran (Crocus sativus). La première, avec ses facettes zestée et poivrée, se marie bien à la Mandarine, ainsi qu’aux notes boisées arrivant en fond; la deuxième est épicée mais aussi très subtilement florale s’accorde à la facette florale-violette.
Rappelons que le Safran puise son origine dans les pistils d’une fleur apparentée à l’Iris et possède une facette fruitée au travers de sa molécule caractéristique le safranal. Ces deux épices sont toutes deux dotées d’une grande fraîcheur.
La facette boisée de la Feuille de Violette soutient le fond boisé donné par le Patchouli (Pogostemon cablin), partageant aussi avec elle un certain côté terreux.
Le fond comporte aussi du Labdanum (Cistus ladaniferus), à la fois ambré et résineux. Excellent allié des notes épicées, il a pour autre atout de booster les notes florales ! La Vanille (Vanilla planifolia), douce et épicée, offre une suite aux notes épicées en tête que l’on retrouve sous une forme plus chaude dans cet ingrédient contenant des molécules épicées comme le benzyl cinnamate et l’aldéhyde anisique – cinnamique et métallique. Également employée pour sa note ambrée dans les cuirs et parfums floraux – comme dans Violet Shot – cette dernière arrondit le fond avec sa facette balsamique.
Avez-vous aussi remarqué ce délicat aspect cuiré dans la fragrance ? Celui-ci est dû à la présence de plusieurs matières premières emblématiques des cuirs comme la star Feuille de Violette, le Safran, et le Patchouli, offrant tous trois d’élégantes notes cuirées.
Parfum aux facettes verte, boisée, florale, ambrée et cuirée, la combinaison par Dominique Ropion – parfumeur sachant manier l’art des compositions florales mieux que quiconque – nous régale les narines avec une Violette d’une originalité incroyable, fidèle à sa feuille dont les facettes verte et boisée sont mises à l’honneur.
C’est une Violette naturelle, profonde et sensuelle que Violet Shot incarne.
FLASH BACK IN NEW YORK
Dans ce parfum cuiré-boisé-épicé, ce sont de chaudes épices alliées à la fraîcheur lavandée – due à sa molécule linalol – et aromatique de la Sauge Sclarée (Salvia oficinalis) qui nous caressent les narines aux premiers abords. Celles-ci sont le Cumin (Cuminum cyminum), puissant et si caractéristique des cuirs avec ses facettes poudrée et cinnamique, et le précieux Safran (Crocus sativus) subtilement cuiré et fruité. L’accord Fleur de Coton quant à lui fait référence à des Muscs à la fois doux et floraux.
Les épices de Flash Back in New York se marient à un cœur floral marqué par la richesse de l’Absolue Jasmin d’Égypte (Jasminum grandiflorum) avec son côté animal et fruité, et par la facette poudrée-irisée de l’accord Violette – se voulant fleur dans cette fragrance et non verte comme sa feuille. Cet accord ainsi que les notes cuirées en cœur s’allient au Cumin en tête, souvent associé à des notes florales-poudrées.
Le fond se ressent chaleureux et réconfortant, avec ses facettes prédominantes boisée et fumée. Celles-ci sont dues à la présence de deux matières premières emblématiques des cuirs que sont l’essence de Bouleau (Betula alba) et le Vétiver (Vetiveria zizanoïde). Le premier est très fumé – rappelant même l’odeur du barbecue – et tabac, procurant un effet encens (malgré l’absence de cet ingrédient), et le second lui aussi fumé – plus finement – possède un côté terreux.
Vient s’ajouter à ce fond attirant l’Absolue Fève Tonka (Dipterix odorata) arrondissant le tout, matière première balsamique dévoilant des facettes miellée, amandée et tabac.
Composé par le parfumeur New Yorkais Jérôme Epinette, Flash Back in New York surprend les nez par ses contrastes olfactifs, tout comme cette ville surprend celles et ceux qui la découvrent pour la première fois.
DÉCOUVREZ FLASH BACK IN NEW YORK
CHAMBRE NOIRE
Il n'y a pas d'autres mots que "délicieux" pour décrire Chambre Noire ! De la tête du parfum ressort la poivrée Baie Rose (Schinus molle), avec son léger côté zesté. Matière première coûteuse, elle se marie bien avec la facette boisée du parfum qu’elle agrémente par son côté floral-épicé. Ce dernier sert de jonction entre la tête et le cœur.
Parfum de fond, Chambre Noire, dévoile vite son cœur avec le Jasmin d’Égypte (Jasminum grandiflorum) à la fois floral et animal, rappelant le thé au jasmin. Le Papyrus (Cyperus scariosus), dont le rhizome odorant est extrait (comme le Vétiver) apporte une facette épicée aux bois du parfum, tout en s’accordant avec eux par sa facette terreuse rappelant le Vétiver. S’allie au jasmin l’accord Violette avec son côté floral-poudré et sa petite note fruitée-fraise.
L’Encens (Boswellia carteri) est bien présent, soulignant le caractère boisé sensuel de la fragrance. C’est un encens très balsamique, facette soutenue par l’Absolu Vanille (Vanilla planifolia), elle-même douce et vanillée. Son côté épicé s’accorde à merveille avec la Baie Rose, et le Papyrus, qui possèdent chacun des notes épicées caractéristiques. Arrondi par la Vanille, l’accord Pruneau se veut fruité et liquoreux, et fait écho à la facette fruitée de la Violette.
En fond nous avons le couple de bois Patchouli (Pogostemon cablin) et Santal (Santalum album). La facette fleurs-jaunes du Santal résonne avec le Jasmin (fleur blanche) et sa facette lactonique avec la Vanille et les Muscs. Le Patchouli boisé-terreux quant à lui, et sa note chocolat noir s’associe avec la facette douce de la Vanille pour éveiller nos papilles par le biais de notes gustatives ! L’association de ces deux matières premières boisées à l’Encens accentue sa puissance boisée-résineuse (contrairement à Ombre Indigo où il est plus fumé) et donne presque un effet Oud (Aquilaria malaccensis).
Les Muscs possèdent une facette crémeuse s’accordant au laiteux Santal, ainsi qu’un côté fruité rappelant les fruits rouges, s’associant à l’accord Pruneau du cœur. La Vanille, par son côté épicé, rejoint la tête de Baie Rose, et fait persister les épices en fond. L’accord Cuir offre un fond opulent et envoûtant, dont la facette animale s’accorde avec celle de la Vanille et des Muscs.
Avec Chambre Noire, nous avons un parfum boisé-balsamique, procurant une véritable sensation de chaleur vanillée. Le tout possède des aspects très orientaux aux notes florales jasminées, et évoquant le Oud (ingrédient aux facettes animale-boisée-ambrée-fumée).
HISTOIRE DE FLEUR VOL.2
CAPORAL VIOLETTE
Au cours du XIXe siècle, la fleur commença à être associée à Napoléon. Cela est dû au premier exil de l'empereur sur l'île méditerranéenne de l'Elbe, après son abdication en avril 1814, avant laquelle il dit à ses partisans qu'il reviendrait en France muni des violettes fleurissant au printemps. Les bonapartistes se mirent à porter cette fleur - ainsi que des rubans et des soies violets - comme emblème de leur soutien à Napoléon, qu'ils surnommèrent "Caporal Violette".
Le lien entre l'empereur et la violette est plus ancien que ses affaires politiques, puisque c'était la fleur préférée de Joséphine – sa première épouse. Pour leur mariage en mars 1796, la mariée portait une robe brodée de violettes.
Lorsque Joséphine fut couronnée impératrice en 1804, l'empereur demanda à François Rancé –parfumeur à la cour – de composer un parfum pour sa femme. Combinant la violette et la rose, "Joséphine" de Rancé devint le parfum préféré de l'impératrice et contribua à rendre la fleur à la mode. Fait intéressant, le parfum a été réinterprété par l'arrière-arrière-petite-fille de Rancé, Jeanne Sarah Rancé. Il est à nouveau vendu par la même marque !
Lorsque Napoléon mourut sur l'île de Sainte-Hélène, son médaillon, qu'il portait en permanence, révéla des pétales de violette séchés.
L'amour de Napoléon et de Joséphine pour la violette a largement popularisé le parfum de cette fleur au 19ème siècle, en France et plus loin dans les cours européennes. L'odeur de la fleur devint largement utilisée dans de nombreux parfums et cosmétiques.
LA VIOLETTE VICTORIA
L'apogée de la Violette, en termes de parfum et de popularité, a sans aucun doute été atteint sous le règne de la reine Victoria d'Angleterre. En effet, à l'époque victorienne, ces fleurs symbolisaient la modestie et la simplicité.
LA VIOLETTE DE PARME
Réputée pour son parfum extrêmement fort et ses fleurs lavande de plusieurs tailles, le cultivar italien Violette de Parme – Viola odorata-var. parmensis – est né en Italie au XVIe siècle. On pense que sa lignée est dérivée de deux espèces distinctes de Viola alba, bien que celle-ci soit plus proche de Viola odorata.
Au milieu du XVIIIe siècle, c'est la même Violette de Parme qui était utilisée dans les parfums et les cosmétiques. Aujourd'hui, elle demeure la variété la plus répandue en parfumerie.
Ce cultivar précis était celui utilisé pour obtenir l'huile de la fleur – aujourd'hui disparue – au XIXe et au XXe siècle. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, la production d'extraits de fleur de violette était proche de zéro pour différentes raisons. Non seulement les champs de fleurs et leur culture disparurent quasiment après la première guerre mondiale dans le sud de la France, mais le processus était également bien trop coûteux.
Charabot, une ancienne maison de parfumerie, était probablement l'une des dernières à produire l'huile hors de prix – plus de 50 000 euros par kilogramme – jusqu'en 1938 environ, par fractionnement de l'absolue de la fleur (ou distillation moléculaire d'aujourd'hui).
On en trouve encore ces violettes dans certaines plantations commerciales du sud de la France.
LA VIOLETTE DE TOULOUSE
Une autre violette célèbre est la Violette de Toulouse (une ville importante du Sud-Ouest de la France), qui aurait été apportée par Napoléon III, introduisant dans la ville et sa région le cultivar de Parme, originaire d'Italie du Nord.
Après son arrivée dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’appellation "Violette de Toulouse" fut enfin déposée en 1985. Pas moins de 600 familles vivaient de la culture de la Violette au début du XXe siècle, qu'elles coupaient en hiver pour la vendre au poids sous forme de bouquets. La fleur a définitivement participé à la gloire de Toulouse et a été exportée dans toute l'Europe et même jusqu'au Maroc par avion !
Le célèbre parfum "Violettes de Toulouse" du parfumeur local Berdoues - une entreprise familiale jusqu'à aujourd'hui - fut lancé en 1936.
De nos jours, les fleurs font toujours partie de l'économie et de la tradition de la ville. Quelques producteurs préservant son héritage cultivent encore une petite quantité de violettes, et la "Fête de la Violette" a lieu chaque année.
De nombreux magasins à Toulouse vendent des produits à base de violette ! Qu'est-ce que cela implique ? Que vous trouverez dans ces paradis de la violette tout ce qui est lié à la fleur : cosmétiques et savons parfumés, parfums, liqueurs, sirops et bonbons !
CONFISERIE
Les premières fleurs cristallisées ont été créées dans la ville de Toulouse vers 1900 ! De nos jours, la fleur est principalement destinée à la confiserie - hormis son utilisation en parfumerie et comme fleur ornementale - mais cette utilisation n'est pas récente.
En effet, les Grecs et les Romains fabriquaient du sirop de violette, des bonbons et même des conserves ! La version cristallisée des pétales est une décoration de dessert courante depuis des centaines d'années. Le vinaigre est également fabriqué à partir des fleurs, et les feuilles sont également comestibles.
LA FEUILLE DE VIOLETTE ET LA FLEUR DE VIOLETTE EN PARFUMERIE
DOUCE BOTANIQUE
Composée de plus de 450 espèces, la famille des Violaceae est celle à laquelle appartient Viola odorata. Vous pouvez d'ailleurs noter l'étymologie commune aux deux mots "Violaceae" et "Viola" !
Toute la famille est originaire des zones tempérées et y pousse – de la Nouvelle-Zélande à la Patagonie en passant par les Andes jusqu'à 4600m – ainsi que dans les régions tropicales et subtropicales. La singulière Viola odorata est originaire d'Asie mineure, où elle pousse à l'état sauvage dans les prairies rurales.
Les violettes sont cléistogames, ce qui signifie que leur période de floraison a lieu au printemps et en automne, et que la production de graines n'a lieu qu'en automne. Si vous recherchez leur parfum délicat, inutile de vous aventurer dans les bois automnaux car seules les fleurs printanières sont odorantes.
Aujourd'hui, la Feuille de Violette est cultivée dans de grands champs en Égypte, en France, en Italie, en Amérique du Nord et dans quelques pays d'Asie. Elle est récoltée de mai à décembre.
En France, la culture de la violette pour les extraits de parfumerie a commencé en 1867 dans la région de Grasse (Provence), mais la plus grande production actuelle a lieu sur les rives du Nil égyptien.
UNE PLANTE GOURMANDE
La production de Feuille de Violette n'est pas des plus faciles car ces petits êtres verts ont besoin d'un sol très riche, humide, et apprécie un climat doux. Le delta du Nil égyptien est un parfait exemple de cadre idéal pour une telle culture !
Au pays de Cléopâtre et des grands pharaons, les feuilles sont cueillies à la main ou à l'aide d'une faucille - un couteau en forme de croissant. Au cours d'une récolte - il y en a jusqu'à quatre par saison - dix tonnes de feuilles peuvent être cueillies sur une surface d'un hectare !
L'extraction des feuilles fraîches se fait juste après leur coupe, ou le lendemain : la concrète de Feuille de Violette est d'abord obtenue par deux extractions consécutives au solvant volatil, puis elle est diluée dans de l'éthanol pour que les cires précipitent. L'absolue est recueillie après filtration et évaporation de l'alcool.
Le faible rendement de 0,09% de la concrète explique la valeur importante de cette matière première.
L'ACCORD VIOLETTE...
Comme mentionné dans notre introduction, Viola odorata est une fleur fragile dont le rendement d'extraction des pétales – quel que soit le procédé – est trop faible pour générer une production d'extrait de fleur de Violette financièrement viable. Pour obtenir un tel produit, il faut un nombre non durable de fleurs !
Cette dernière était produite dans le passé et populaire dans les parfums, mais l'absolue Feuille de Violette, et les notes violette synthétiques – comme les ionones – et les accords Violette ont définitivement pris le dessus depuis le début du 20ème siècle.
Vous vous demandez peut-être ce que nous entendons par "accord". Présenté dans les articles précédents de notre blog, le mot "accord" a été emprunté au vocabulaire de la musique pour intégrer celui de la parfumerie. En effet, de la même manière que différentes notes de musique sont associées pour créer un son unique, plusieurs notes de parfum, ou matières premières, peuvent être combinées en un nouveau parfum – avec harmonie et équilibre .
Pour les amateurs de mathématiques, voici "l'équation de l'accord" : [A(note) + B(note) = C(accord)]
L'accord de la fleur de Violette est très commun et important dans les bouquets de roses tels que Paris d'Yves Saint-Laurent.
Un accord ou un bouquet Violette "naturel " possède une indéniable facette verte-aqueuse due à la présence de l'absolue Feuille de Violette.
...ET ABSOLUE
L'absolue Feuille de Violette est une note de tête/coeur appartenant à la famille olfactive verte, présentant d'intéressantes facettes concombre, herbacée, florale, boisée, cuirée et terreuse.
Un absolu plutôt qu'une essence ? Pourquoi ? Parce que toutes les absolues, comme l'absolue Feuille de Violette, sont obtenues par la méthode d'extraction par solvant volatil en utilisant du butane ou du propane, au lieu de la distillation à la vapeur d'eau. Dans ce cas, ce sont évidemment les racines qui sont extraites. Petite blague ! On extrait les feuilles pour obtenir un liquide vert foncé.
Plus rentable que la fleur, certes, mais quand même cher, le coût d'un kilogramme de cette absolue est de plus de 1000€. Si vous vous dites "oh ma parole, c'est ridiculement hors de prix !", sachez qu'il faut environ 2300 kilos de feuilles cueillies à la main pour obtenir un seul kilo d'absolue.
Utilisé en très petite quantité, il apporte du naturel aux accords Cuir et Violette, et aux notes violettes comme la Méthyl Octine Carbonate, l'Undecavertone, et en général. Il est intéressant avec l'Iris, et pour faire un accord Iris. On peut trouver de l'absolu Feuille de Violette en traces dans un accord Thé. Il est également intéressant dans des notes marines et pastèque pour sa facette algue, ainsi que dans un accord Mimosa.
L'IFRA a restreint l'utilisation de l'absolu de Feuille de Violette car il contient certains allergènes comme le D-limonène, et des molécules réglementées comme l'alcool benzylique. Les parfumeurs doivent également se méfier de la couleur intense de cette absolue en solution !
ABSOLUMENT MOLÉCULAIRE
Comme toute matière première naturelle, cet extrait de feuille contient des molécules synthétiques naturellement contenues dans son absolu.
Pour en citer quelques-unes, vous trouverez du trans-2-cis-6-nonadiénal (≈1%), du trans-2-cis-6-nonadiénol (une note de concombre vert spécifique et très diffusante), du cis-3-hexénol, de l'acétate de cis-3-hexényle (≈0,5%), du linalol, de l'acide linolénique (≈2%) et de l'acide linoléique (≈1%).
ÉVANE-SENT
Comme présenté précédemment, le parfum des fleurs de Violette est souvent considéré comme assez tendre et romantique, avec ses douces notes florales et poudrées.
Shakespeare mentionne la violette dix-huit fois dans ses œuvres ! Dans Hamlet, Laertes dit :
"Une violette dans la jeunesse de la nature primitive,
En avant, non permanente, douce, non durable,
Le parfum et la supplication d'une minute ;
Pas plus."
Il fait référence au parfum fugace des fleurs. En effet, une fois cueillies, les fleurs ont tendance à se faner rapidement, et avec elles leur parfum insaisissable. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce parfum fugace s'explique par la chimie (il le fallait bien !), et plus précisément par un type de cétones : les ionones !
NOTES VIOLETTE
Ces ingrédients créés grâce aux merveilles de la synthèse chimique permettent d'interpréter et de recréer le parfum des fleurs de Violette dans de nombreux fragrances de luxe, de niche et bases violette.
Parmi les notes de violette les plus connues, on trouve l'octine carbonate de méthyle, l'undecavertol, la folione et les impressionnantes ionones !
Les trois premières appartiennent à la famille olfactive verte et partagent des facettes feuille de violette, aqueuse et florale, tandis que la dernière famille de molécules appartient à la famille olfactive boisée.
IONONES
Le terme "ionones", qui désigne les composants chimiques de la fleur, est dérivé de Io – l'amante de Zeus – qu'il transforma en génisse blanche (jeune vache) pour la protéger de sa femme jalouse. Zeus fit alors germer des violettes dans le champ de l'animal, établissant ainsi un lien entre celle-ci et les fleurs.
Alors, quel est le secret des ionones ? Elles affaiblissent le sens de l'odorat en désensibilisant les récepteurs des nerfs olfactifs, générant ainsi une « anosmie temporaire » - la perte totale ou partielle de l'odorat.
Comme vous l'avez peut-être deviné, les ionones possèdent une odeur aux facettes qui peuvent aller de douce, à florale-violette, à boisée. Il existe trois isomères : l'ionone alpha, bêta et gamma.
Elles furent isolées par les chimistes Tiemann & Kruger en 1893, comme produit de la réaction entre le citral de la Citronnelle (Cymbopogon citratus) ou de la Litsea cubeba, avec l'acétone.
Ces composés jouent un rôle clef parmi les matières premières synthétiques de la parfumerie, non seulement pour leur odeur mais aussi pour leurs propriétés chimiques ! En effet, les ionones agissent comme un liant entre les notes de cœur et de fond.
Une autre catégorie de notes violette – plus douce et facettée que ses cousines ionones – fut synthétisée peu de temps après : les méthyl ionones.
BASES VIOLETTE
Selon la Société Française des Parfumeurs, une base en parfumerie est une : "Structure olfactive élémentaire. Elle constitue un élément pré-composé facilitant au créateur l'élaboration d'un parfum".
De nombreuses sociétés anciennes – aujourd'hui disparues – ainsi que des sociétés plus récentes ont utilisé des bases pendant des décennies pour leur praticité. Nous pouvons citer – dans les archives de la parfumerie – "Bois de Violette", une base Robertet utilisée par Chanel dans le passé, "Violette Blanche" de De Laire, et "Violette Invar" de Roure.
LA FEUILLE DE VIOLETTE ET LA VIOLETTE DANS DES PARFUMS CÉLÈBRES
Mentionnons quelques parfums contenant la Feuille de Violette – et l'accord Violette – des siècles passés et contemporains !
En 1892, Roger & Gallet lance Vera violetta. Au début du siècle suivant, en 1913, la prestigieuse maison Caron crée Violette Précieuse, du nez Ernest Daltroff qui associe des notes de tête de Feuille de Violette, de Violette et d'Iris, à des notes de cœur de Muguet et de Jasmin, ainsi qu'à un fond de Vétiver, de Noix de Muscade et de Bois de Santal.
La tendance se poursuivit au XXe siècle, époque à laquelle Houbigant, une marque de parfum très célèbre à l'époque, lança Quelques Violettes. Ce parfum féminin datant de 1962 avait pour notes de tête la Feuille de Violette, des aldéhydes et des notes vertes, un cœur floral de Violette, d'Ylang-Ylang, de Rose et de Tubéreuse, et un fond combinant les Muscs, le Cèdre et le Bois de Santal.
En 1988, l'une des plus célèbres fougères – une famille olfactive – aromatiques masculines fut composé par les parfumeurs de renom Michel Almairac et Jean-Louis Sieuzac. Ses notes de tête fraîches de Lavande, Mandarine et Citron épousent un cœur de Feuille de Violette, Jasmin, Cèdre, Santal et Noix de Muscade, allié à un fond de Fève Tonka, Vétiver, Patchouli et de notes cuirées ! Avez-vous deviné lequel ? Le seul et unique Farenheit de Dior !
Vingt ans plus tard, en 2008, Marc Jacobs lance Daisy, une fragrance féminine, florale et boisée, créée par Alberto Morillas. Lauréate du FiFi Award "Fragrance Of The Year Women`s Luxe", on retrouve la Feuille de Violette dans ses notes de tête, avec le Pamplemousse et un accord Fraise, la Violette dans son cœur floral aux côtés du Jasmin et d'un accord Gardenia, enrichi par un fond de Vanille, Musc et Bois.
Ingrédient aux multiples facettes, la Feuille de Violette a assurément été exploré par des marques de niche – outre Olfactive Studio – comme Serge Lutens qui a commercialisé Bois de Violette en 1992, créé par le nez Christopher Sheldrake.
INFIRMIÈRE VIOLETTE
Les fleurs et feuilles de violette sont aussi louées pour leurs vertus curatives depuis bien longtemps. Pline l'Ancien conseillait un baume à la racine de violette et au vinaigre pour les troubles de l'humeur et de l'appétit, et une guirlande de violettes pour soigner les vertiges et la gueule de bois.
Les moines utilisaient les fleurs pour traiter certaines maladies oculaires à l'époque médiévale. De nos jours, elles peuvent être employées pour de nombreux problèmes de santé tels que la bronchite – car c'est un expectorant naturel – et d'autres maladies respiratoires, ainsi que pour des problèmes de peau comme les gerçures.
Le sirop à base de violette a les avantages de réduire la fièvre, la toux et de désintoxiquer le foie. L'anxiété et les troubles du sommeil peuvent être remédiés grâce au thé à la violette !
Beaucoup de ces vertus s'expliquent par les flavonoïdes que contiennent les violettes. Ces composés ont des propriétés anti-inflammatoires, apaisantes et réductrices de cholestérol.
Sur une note plus esthétique, les celtes avaient l'habitude de mélanger les fleurs avec du lait de chèvre comme recette de beauté ! On se demande encore si le résultat était une jolie peau aux tons violets...
Anna Grézaud-Tostain pour Olfactive Studio